Происхождение и эволюция борща
Рецепт украинского борща с пампушками "Кухня Родины" опубликовала задолго до решения ЮНЕСКО ("Родина", N 4, 2020). Однако всегдашняя приверженность нашей рубрики исторической кулинарной правде требует внести ясность в вопрос происхождения борща.
Борщ, как многие популярные блюда с историей, не имеет ни конкретного автора, ни единого рецепта. Недаром есть поговорка: сколько хозяек - столько и борщей. Например, в "Книге о вкусной и здоровой пище", изданной в СССР, рецептам борщей уделено несколько страниц. Есть русский, белорусский, польский, украинский, литовский, есть борщи у румын и молдаван. Это блюдо встречается даже в кухне у восточноевропейских евреев-ашкенази.
Что же касается версий появления борща, то самая экзотичная связана с Древним Римом. А самая нелепая - с его украинским происхождением. Блюдо это появилось не позже XVI века, а этноним "украинец" стал приобретать повсеместное хождение только после Февральской революции 1917 года.
Версия "Словаря Академии Российской"
Есть мнение, что слово "борщ" произошло от растения под названием борщевик, а раньше он так и назывался - "борщ". Об употреблении похлебки из свежего борща пишет английский путешественник Ричард Джемс, посетивший Холмогоры в 1618-1619 годах: "борщ, трава, которую в начале лета они собирают и варят, это очень хорошее блюдо". Но речь идет не о ядовитой разновидности борщевика, а о вкусном и полезном растении, похожем на гигантский укроп.
Гораздо позже в рецепт борща начали добавлять свекольный квас и другие овощи. Еще позже начали варить на мясном бульоне. Такую роскошь крестьяне могли себе позволить только по праздникам.
Впервые прообраз современного борща появился в толковом словаре русского языка - "Словаре Академии Российской" 1789 года: "У МалороссЄянъ квашеная свекла и похлебка приготовляемая изъ нея съ говядиной и съ саломъ свинымъ; а у ВеликороссЄянъ иногда съ мясомъ говяжьимъ, иногда же съ рыбою и называется бураки".
Бурак (буряк) - название борщевой свеклы в южных областях России, на Украине, в Белоруссии и Польше. Мы привыкли, что борща без свеклы не бывает. Но оказывается, ни свеклы, ни помидоров, ни картофеля в изначальном рецепте не было. А непременным ингредиентом старинного борща была квАша (то есть что-либо заквашенное), которую в ряде областей и именовали борщом.
Мало кто догадывается, но "борщ" и "брожение" - это, по сути, однокоренные слова. Кстати, глагол "переборщить" первоначально означал "переквасить". Для того чтобы борщ считался борщом, в его составе должна быть не столько свекла, сколько продукты, полученные в результате брожения. Или какие-либо другие подкислители: уксус, лимонный сок, щавель.
Бессвекольные борщи на квАше - это и есть те самые похлебки, которые в старину именовали борщами.
Блюдо эволюционировало, и со временем появился привычный нам красный борщ со свеклой. Говорят, ему благоволила даже императрица Екатерина II и для его приготовления держала при Дворе специального повара. Другие же источники утверждают, что императрица борщу предпочитала щи.
В конце XVIII века свекольная разновидность борща в разных вариантах была известна во многих губерниях Российской империи. Местные особенности накладывали колоритный отпечаток на способ приготовления. Так, в Москве в состав борща входили кислая капуста, говядина, копчености и колбасы, а вот картошки не было.
В ресторанах и трактирах к московскому борщу подавали маленькие несладкие ватрушки. Особым шиком считались совсем маленькие - размером чуть больше пятака. Их делали в конце XIX века в ресторане "Россия" на Петровских линиях.
Рецепт адмирала Макарова
Появление борща в рационе моряков Балтийского флота связывают с именем адмирала Степана Осиповича Макарова.
После того, как Степан Осипович в конце XIX века стал командиром Кронштадтского порта и губернатором Кронштадта, он провел смотр флотских экипажей и столкнулся с многочисленными жалобами на качество пищи. Макаров довольно быстро понял, что командные щи, которыми кормили матросов, никуда не годятся. Еще со времен парусного флота их готовили так: мясо единым куском закладывали ночью в котел и варили до обеда. Затем мясо вынимали, резали на пайки и вместе со щами выдавали команде. Разваренное мясо плохо резалось.
Макаров знал, что у черноморцев готовят вкуснее, и создал комиссию, которая внедрила черноморский способ варки щей. Для улучшения вкуса были добавлены помидоры, а мясо было решено резать до, а не после варки. Поскольку рецепт нового блюда пришел с юга, то вскоре вместо слова "щи" стали употреблять "борщ". Флотский борщ пришелся морякам по вкусу.
Яство Гавриила Державина
К борщу не были равнодушны и классики отечественной литературы. О нем в стихотворении "Приглашение к обеду" (1795) упоминает Гавриил Державин:
Шекснинска стерлядь золотая,
Каймак и борщ уже стоят;
В крафинах вина, пунш, блистая
То льдом, то искрами, манят.
У Александра Куприна в повести "Яма" (1915) подают "вкусный борщ со свиной кожицей и с помидорами".
Легендарный суп уважал Александр Корейко из романа Ильфа и Петрова "Золотой теленок" (1931). Все помнят, как подпольный миллионер с любопытством поглядывал на борщ, "в котором плавали золотые медали жира. Было в этом борще что-то заслуженное, что-то унтер-офицерское".
Но, пожалуй, аппетитнее всего описывает это блюдо Михаил Булгаков в романе "Мастер и Маргарита" (1928-1940): "Пелагея Антоновна внесла дымящуюся кастрюлю, при одном взгляде на которую сразу можно было догадаться, что в ней, в гуще огненного борща, находится то, чего вкуснее нет в мире, - мозговая кость..."
А вот рецепт от проголодавшихся солдат из романа Михаила Шолохова "Они сражались за Родину" (1943): "Борщ из баранины хорош с молодой капустой, - задумчиво сказал старшина. - Капуста молодая, а картошка должна быть в борще старая, - с живостью отозвался Некрасов. - В молодой картошке толку нет, на варево она не годится... А еще неплохо поджаренного лучку туда кинуть, этак самую малость... До войны мама всегда на базаре покупала баранину непременно с почками... И еще укропу надо немного".