Тибетские тайны
Но Тибет - это не только горы, как представляют себе многие, но и огромное, размером с Казахстан или Монголию, плато под небесами. Плодородные долины, пустыни, реки и озера, которые просто подняты на огромную высоту: в среднем - 4,5 км над уровнем моря.
Немного истории
К концу 1950-х число военных баз США в мире составило уже несколько десятков. Зондировали американцы и Тибет. По одной из версий, когда в Пекине осознали, к чему может привести появление "гегемона" в Гималаях (ракета средней дальности, размещенная в высокогорье, превращается в ракету очень высокой дальности), было принято решение сыграть на опережение. И в 1959 году сюда вошли войска КНР.
Серьезного сопротивления тибетцы не оказали. То ли потому, что силы были слишком не равны, то ли потому, что регион веками находился под властью китайских императорских династий и лишь в 1911 году получил независимость. Как бы то ни было, далай-лама с несколькими тысячами сторонников бежал в Индию. И с тех пор на Западе началась "борьба за свободу Тибета". Ведущие мировые СМИ не жалели красок, описывая беспорядки, которые здесь вспыхивали несколько раз. Клеймили секретаря тибетского парткома Ху Цзиньтао (будущего председателя КНР), который в 1989 году даже был вынужден ввести в автономном районе военное положение. Последний раз "рвануло" в 2008 году, главной мишенью стали этнические китайцы: их магазины громили, а машины жгли. Все это случилось накануне Олимпиады в Пекине и должно было убедить мировое сообщество бойкотировать Игры. В поддержку тибетцев выступил, пожалуй, самый именитый после далай-ламы буддист - голливудский актер Ричард Гир. Но волнения быстро усмирили, после чего на Западе Тибет наряду с Синьцзян-Уйгурским автономным районом стал представляться едва ли не как опутанный колючей проволокой концлагерь.
В такую "черную дыру" мы полетели.
Дорога в поднебесье
Воротами в Тибет для нас стал Ньингчи - небольшой по местным меркам город с населением 230 тыс. человек, центр округа с самой низкой в Гималаях средней высотой над уровнем моря - "всего" 3 тыс. метров. Отсюда многие начинают свой путь к "крыше мира" - чтобы акклиматизироваться и привыкнуть к высокогорью.
Для въезда на территорию автономного района Сицзан, как теперь в Пекине называют Тибет, нужна не только китайская виза, но и специальное разрешение. Его просят предъявить и в аэропорту, и на вокзале. Возможно, в этом причина того, что наших туристов в Тибете единицы. Иностранцев тоже немного - за неделю видели лишь группу из Японии да десяток европейцев. Зато туристов из материкового Китая - бесконечное множество.
И здесь есть на что посмотреть. Город окружают горные хребты и самый большой в КНР первобытный лесной массив, в котором обитают бенгальские тигры, леопарды и панды, а также произрастают 165 видов трав и грибов. А недавно в одном из труднодоступных районов под Ньингчи обнаружили целый лес из деревьев-гигантов выше 89 метров, включая гималайский кипарис высотой 102 метра, ставший вторым самым высоким видом деревьев в мире (после секвойи в Калифорнии). Здесь же находится озеро Басунцо, священное для тибетцев и считающееся одним из самых загадочных в мире. С климатом местным жителям тоже повезло - летом +22о С, зимы мягкие, потому можно выращивать даже апельсины, сахарный тростник и бананы. В общем, живи и радуйся. И если инопланетяне здесь когда-то и приземлялись, выбор они сделали правильный.
В Ньингчи нас впервые познакомили с тибетцами. Деревня Сигаменба - это деревня переселенцев. Из-за плохих бытовых условий в соседнем уезде сюда в 2003 году переехали 40 семей (140 человек). Сегодня здесь уже 83 домохозяйства, в которых проживают 300 человек, а доход на душу населения, по утверждению сопровождающих, вырос в 70 раз. Мы зашли в один из домов. Классический тибетский дворик с зеленой травой, в комнатах - резные балки и картины, добротная мебель с национальными особенностями, на стене - портрет товарища Си. Принимали нас очень радушно, угостили местными блюдами - сушеным мясом яка (здесь из него разве что конфеты не делают) и чаем с молоком, солью и маслом. Сложилось впечатление, что жизнью хозяева довольны вполне. "Я б тоже был доволен, если бы моя зарплата за 20 лет выросла в 70 раз", - хмыкнул один из коллег.
В Синьцзяне сегодня проживают 3,6 млн человек, из них 2 млн тибетцы, в основном занятые в сельском хозяйстве. Остальные - китайцы (преимущественно чиновники и военные), уйгуры (торговцы) и монголы (буддийские монахи). Популярна шутка: китаец командует, уйгур продает тыквы, а монгол молится. И браки между ними случаются довольно редко. Но шутки шутками, а обеспечить мир и согласие при таком миксе весьма непросто. Власти не стали изобретать велосипед, взяв за основу советский опыт. В органах управления - обязательно тибетцы плюс этнические китайцы (ханьцы), которые, как когда-то русские в СССР, призваны "цементировать" регионы. Большое внимание уделяется культуре коренного народа, в школах учат два языка, китайский и тибетский (плюс факультативно английский), в программе - уроки тибетской музыки, танцев, на "физкультуре" - традиционная для местных жителей стрельба из лука. В итоге все это немного напоминает республики Средней Азии и Закавказья 1980-х, но с китайской спецификой.
…Из Ньингчи до Лхасы - столицы административного района Сицзан - 450 км можно ехать на машине. Этот вариант примечателен самым высотным в мире автомобильным туннелем (его, 5,7 км длиной, за 4 года пробили в горе на высоте 4,75 км). Но нам предложили железную дорогу, движение по которой открыто в 2021 году (строили 6 лет). Это "чудо света" тоже не имеет аналогов в мире: весь путь проложен на высоте свыше 3 км, а 75% его протяженности - мосты и тоннели. Я попробовал фотографировать красоты вокруг из окна поезда, но вскоре плюнул: только наведешь резкость - состав в очередной раз ныряет в тоннель. Воздух разрежен, давление низкое, потому каждый вагон оснащен баллонами с кислородом.
Кстати, о поездах. Сегодня в Китае между основными городами они ходят со скоростью 350 км/ч (общая протяженность высокоскоростных дорог - 45 тыс. км). Но нет пределов совершенству - недавно там был установлен новый мировой рекорд в 623 км/ч, после чего конструкторы объявили о планах за 6 лет построить туннель из Пекина в Ухань, в котором поезда будут развивать скорость свыше 1 тыс. км/ч. Поезд же Ньингчи - Лхаса из-за сложнейших условий высокогорья едет со скоростью "лишь" 160 км/ч.
В сердце Тибета
Лхаса - чаша в окружении гор - оказалась не совсем такой, как я себе представлял. Никакой тебе экзотики, монастырей на каждом углу и толп монахов на улицах. Никаких бронемашин, патрулей и автоматчиков. Современный город, мало чем отличающийся от других городов Китая. Разве что флаги КНР повсюду (чтоб никто не забывал, где находится) и лозунги на красном кумаче. Чисто, как в Беларуси, улицы утопают в зелени. Пробок нет. Все надписи на двух языках - китайском и тибетском.
Много дорогих машин, от неизвестных мне китайских марок до "японцев" и роскошных "Мерседесов" - говорят, их здесь можно купить намного дешевле, чем в Германии. В сравнении с другими регионами мало зеленых номеров (в КНР синие номера выдают на бензиновые машины, а зеленые - на электромобили) - прогресс сюда проникает все же с запозданием. Ватсап и Телеграм запрещены.
Отель, куда нас поселили, оказался с особенностями. Заходишь в номер - тебя радостно встречают умные приборы: телевизор сам включается и приветствует "дорогого гостя", ему вторит унитаз, который, мигая разными цветами, тоже что-то лопочет. Начинает пыхтеть увлажнитель воздуха. Говорящая колонка - местная "Алиса" - сообщает, что готова ответить на любой вопрос. И в завершение этого представления раскрываются шторы и из окна открывается фантастический вид на главную святыню буддистов всего мира - дворец Потала, построенный на горе и словно уходящий в небеса.
Вообще всевозможных "фишек" мы встречали множество. От "умного" зеркала, на котором отображаются все показатели человека, делающего зарядку, до компактных проекторов в отелях, которые в КНР пришли на смену телевизорам. Бесшумные автомобили, дроны, выполняющие десятки мирных работ - от гаишников и пожарных до перевозчиков грузов, роботы в отелях и оплата ладонью. Иногда приходилось ловить себя на мысли, что это какая-то другая цивилизация. Если раньше достижениями из серии "Очевидное - невероятное" поражали Европа и США, то сегодня их сменил Китай.
Лхаса расположена на высоте 3650 м, потому у многих туристов здесь бывают приступы горной болезни. Голова раскалывается, рвота, бессонница, в общем, врагу не пожелаешь. В самых тяжелых случаях пациентов срочно эвакуируют на равнину, иначе можно умереть. Но здесь о гостях позаботились. В ванной - красная кнопка: если что - звони на ресепшен. Кислород подают прямо в постель: на стене - хитроумный прибор, к которому можно подключить провода и дышать через нос, лежа в кровати. А можно просто включить его на всю ночь безо всяких проводов. Цифра на экране показывает, какой высоте соответствует наличие О2 в номере. Я попробовал - заснул на 3650 м, проснулся на 0 м как огурец. Услуга для постояльцев бесплатная. Кислород, кстати, продают и на улицах - 20 юаней (240 рублей) за баллон.
По Лхасе и окрестностям нас возили трое суток с раннего утра и до темноты. "Объекты показа" мелькали, как в калейдоскопе. Новый дата-центр, один из самых крупных и современных в Китае. Большие данные, миллиарды, триллионы террабайтов - цифра какая-то невообразимая. Именно здесь живет искусственный интеллект. Размещен в Тибете не только ради рабочих мест - используются преимущества уникального местного климата, что превратило его в самую дешевую вычислительную мощность в стране.
Фабрика, где делают специальную "горную" посуду. Ведь вода здесь закипает при 90, а то и 80°С, суп при такой температуре не сваришь, разве что зеленый чай можно заварить. Но местные умельцы нашли выход - готовить в горах помогают различные устройства, сходные по принципу работы со скороварками.
Университет легендарной тибетской медицины. Она сохраняется здесь наряду с медициной традиционной. Сотни стеллажей, в которых хранятся знания, накопленные за сотни лет. Врач определяет "слабые места" вашего организма по пульсу. Некоторые из нас попробовали - результаты оказались просто поразительными.
Пансионат для инвалидов. Если вкратце - условия просто сказочные, от разнообразных творческих мастерских до буйства зелени во внутреннем дворике. Когда мы приехали, две команды на колясках играли в баскетбол.
Монастырь Сэра, основанный в 1419 году. Как правило, именно сюда направляют китайцев, европейцев и американцев, желающих стать тибетскими монахами (выходцы из России едут в другой монастырь). Славится тем, что здесь можно посмотреть колоритное действо, именуемое "дебатами". Представьте пару сотен монахов в бордовом, собравшихся во дворе и поделившихся на группы. Обсуждают вопросы буддистской философии. В каждой группе один делает замысловатые движения, а потом хлопает в ладоши, а остальные за этим пристально наблюдают. Потом меняются. Дебаты проходят очень энергично, шумно, вовлекая в себя целые "группировки". Похоже на партсобрание в клинике Кащенко, но туристам нравится.
Монастырь Джоканг, который у тибетцев почитается особо. Построен в VII веке, главной статуе в храме - 2,5 тыс. лет. У входа некоторые верующие исступленно бьют ниц.
Дворец Потала - резиденция далай-лам и "визитная карточка" Лхасы. Чудом не пострадал в 1959 году и во времена культурной революции. У подножия ползают "люди-гусеницы", которые кланяются и простираются (раскладываются) всем телом на дороге, столь причудливым образом молясь своим богам. Мы пошли наверх по-человечески. Эти 400 ступеней при испепеляющем высокогорном солнце, жаре за 30 градусов, низком атмосферном давлении и острой нехватке кислорода нам запомнятся надолго.
Ну и театр под открытым небом в Лхасе - это просто нечто грандиозное. Мы сошлись во мнении: ничего подобного нет нигде в мире. Среди декораций - тот же дворец Потала едва ли не в натуральную величину, который то появляется из темноты, то вдруг исчезает, как в фокусах Копперфильда. На гигантской, с 10 футбольных полей, сцене у подножья суровых гор несколько сотен артистов разыгрывают сцены из истории Тибета. Среди "участников" этого уникального шоу - то проносящийся по "сцене" табун лошадей, то пастух, выгуливающий стадо баранов, то с достоинством проходящие яки и семенящая за ними чихуахуа. А артисты массовки - местные жители, для которых участие в спектакле - неплохой приработок. Трибуны - как на стадионе. Зрителям, чтоб не мерзли (с наступлением темноты в Лхасе резко падает температура), выдают тулупы армии КНР и горячий зеленый чай.
Жить становится веселее
- А ты бы хотел здесь жить? - интересуемся у нашего сопровождающего, который родом из Центрального Китая.
- А почему нет, - пожимает он плечами. - Для нас это как заграница. Зарплаты больше, чем в Пекине. В каждой семье по 2-3 машины. Скоростные автострады бесплатные - единственный такой регион в КНР. Из аэропорта можно улететь по 140 направлениям. Сейчас вот железную дорогу провели. Кстати, поезда иногда везут лишь несколько человек, но их не отменяют: власти заботятся о каждом. Теплицы построили, овощи-фрукты стали выращивать. Экология хорошая, чисто, безопасно. И главное - люди очень добрые, открытые.
Еще несколько десятков лет назад здесь жили как в Средневековье. Народ выращивал просо, таская воду в деревянных ведрах, пас яков и молился. Читать-писать умели немногие. Фамилий не было за ненадобностью, с возрастом тоже не заморачивались. Товары по горным тропам доставляли караванами либо на себе. Была распространена полигамия и полиандрия, то есть многомужество. Умерших расчленяли и отдавали на съедение хищным птицам. Из человеческих костей делали музыкальные инструменты.
Но Тибет стремительно меняется. Здесь появились электростанции, университеты, издательства, пятизвездочные отели. Едем в отдаленный район. За окном промелькнул военный городок - как санаторий в Кисловодске (да, армия присутствует, как и в других регионах). Великолепные дороги, вдоль которых на безжизненной земле высажены зеленые рощи и сады - на десятки, сотни километров. Бессветофорное движение, развязки в горах, заборы-сетки от животных, автоматический полив в каменистой пустыне - все это поражает воображение.
По данным секретаря комитета КПК автономного района Сицзан У Инцзе, после присоединения Тибета центральное правительство инвестировало сюда 1,6 трлн юаней (253 млрд долларов). Основные деньги вложены в транспортную инфраструктуру и строительство ряда крупных объектов, которые способствовали экономическому развитию региона. В итоге за время китайского правления сборы зерна и поголовье скота здесь утроились, средняя продолжительность жизни увеличилась с 36 до 67 лет, а само население выросло в три раза.
"Под руководством Си Цзиньпина Тибет вступил в лучшую эпоху своего существования", - сказал на встрече с нами замглавы департамента по международным делам администрации автономного района Сицзан Чен Фенг.
Китайцы в некогда неспокойном регионе выбрали тактику "Добрыми делами обретать друзей", и она себя оправдывает. Жизнь с каждым годом становится лучше и веселее.
Репортаж с родины панд: чем бамбук лучше арбуза?
16-миллионный Чэнду считается городом панд, т.к. большая панда встречается в дикой природе только в провинции Сычуань, а Чэнду - её столица.
Панды здесь везде: игрушечные - в аэропорту и магазинах, нарисованные - на дверях такси и рекламных плакатах, живые - в трех парках вокруг города. Самый известный - Центр разведения больших панд (это известные всему миру черно-белые медведи), а также красных панд (похожих на енота), где создано подобие дикой среды их обитания. Открыт еще в 1987 году "в связи с участившимися случаями браконьерства и уменьшением площадей бамбуковых лесов". Благодаря созданию Центра, численность панд, долгое время считавшихся вымирающим видом, выросла до 2 тысяч. Как только панды привыкают к жизни в Центре, их выпускают в настоящую дикую природу.
Панда-центр привлекал тем, что раньше там можно было сфотографироваться с маленькой пандой - до 2010 года за эквивалент 40 долларов, со временем цена поднялась до 500 долларов, а потом съемки и вовсе запретили, чтобы животных чем-нибудь не заразили.
А мы побывали в парке Дуцзянъянь, построенном в 2014 году. Это что-то типа большого зеленого зоопарка, только вместо разнообразия зверей там одни панды. Оказывается, они довольно ленивы и большую часть дня спят. Лишь утром, основательно позавтракав, играют, лазают по деревьям или плещутся в воде. Несмотря на то, что эти медведи считаются хищниками, основной их рацион составляет бамбук и сахарный тростник. А вот арбуз, который при нас черно-белым мишкам принесли смотрители, их не заинтересовал. У каждой панды есть своё имя, оно написано на табличке у вольера. Как и год и день рождения. Цена билета в переводе на наши деньги - примерно 600 рублей. Панды занесены в Книгу Гиннесса как самое милое животное на планете.
Сычуаньская опера: национальный секрет перемены лиц. Как они это делают?!
Смена лиц - одна из главных "фишек" знаменитой сычуаньской оперы. Это очень важный элемент театра, возникшего в этой китайской провинции 400 лет назад, и технология до сих пор хранится в тайне. В 1987 году Министерство культуры КНР даже признало это искусство "национальным секретом второго уровня". Передача элементов техники "магической перемены лиц" происходит из поколения в поколение, не покидая круга театральных семей. Актер отворачивает лицо или просто взмахивает рукой, и вот уже на зрителя смотрит новый персонаж - и так много раз подряд, к изумлению зала. Сегодня маски делают из шёлка, их количество на лице главного персонажа может достигать 24-х. Отдельным мастерам удается менять до 10 масок за 20 секунд. Заметить, как они это делают, практически невозможно. Этот трюк известен на весь мир и особенно нравится публике.
А еще искушенным театралам может понравиться сервис в Центральном театре города Чэнду. В зале между креслами установлены столики, на которых зрителям предлагается зеленый чай и тарелка черных семечек. Закончил грызть - прямо во время спектакля официант с большим мешком принесет еще. Свежий чай разливают тоже по ходу действа - из больших алюминиевых чайников, популярных в СССР в 1950-е годы.